Sofía Elena: “El vino no es solo una bebida alcohólica; hay que pensar menos en la cepa y más en el lugar”

—Falta muy poco para la tercera edición de Tierra, Mar y Vino. ¿Cuáles son las expectativas para este año y qué representa el evento para ustedes como productores cordilleranos?

—La expectativa principal es dar a conocer los vinos de Chubut a la gente de nuestra propia provincia. La mayoría de los asistentes son de la zona costera y, aunque estamos dentro de Chubut, nos separa una distancia considerable de la cordillera. La idea es mostrar lo que estamos haciendo, que sepan que estamos abiertos para recibirlos y, sobre todo, que hagan bandera de nuestros vinos en otros lugares. Queremos que la gente sepa que los vinos de Chubut son buenos, que tienen un carácter auténtico único en el país y que sientan orgullo de un producto propio.

—Muchas veces los vinos de regiones emergentes son más valorados primero por los especialistas de afuera que por el público local. ¿Sentís que pasa eso con Chubut?

—Sí, totalmente. En Chubut no había tradición de cultivos vitivinícolas previa ni profesionales del área, por lo que era natural que afuera lo valoraran primero. Nos hicimos conocidos porque sommeliers, distribuidores y colegas probaron los vinos y los destacaron. La cultura del vino se construye lentamente; no se puede pretender que de un día para el otro la gente sepa o valore todo. Está buenísimo que estemos haciendo ruido afuera para que nosotros mismos empecemos a apreciarlos.

—Hablás mucho de entender el vino desde otro lugar, más allá de la botella...

—Es que hay que dejar en claro que el vino no es solo una bebida alcohólica; no es como un destilado ni como la cerveza, donde comprás insumos, los hervís y ya está. Esto sale de la tierra, por eso se llama vitivinicultura: es cultivo de vid y es cultura. Demanda años: plantar, esperar cuatro años para cosechar fruto, un año para tener el vino y más tiempo para comercializarlo".

"Cuando se comprende que el vino es parte de un paisaje, de una identidad y de una región, se empieza a valorar de verdad.

—Llevás nueve años en Contracorriente. Venías de hacer vendimias en Chile y en el hemisferio norte. ¿Qué te trajo a Trevelin?

—Estaba buscando un proyecto en Patagonia porque quería elaborar muy buenos blancos y Pinot Noir en Argentina. De casualidad me enteré de que había proyectos naciendo en Chubut, contacté a los dueños de Contracorriente y me sumé desde la segunda vendimia. Me sedujo el paisaje, que es completamente verde entre montañas —algo inusual en el mapa vitivinícola argentino, que siempre estuvo asociado a zonas semiáridas—, y el carácter único que da el clima frío.

—¿Qué distingue sensorialmente a un vino nacido en un clima frío patagónico?

—Son vinos con alcohol más bajo, con una ligereza que se traduce en fineza, una acidez bien viva y aromas frescos, nada de fruta cocida o sobremadura. Tienen sapidez, te hacen salivar y te invitan a seguir tomando. Ese era el perfil que a mí siempre me gustó beber y que antes no encontraba en Argentina.

—¿Cómo se trabaja el viñedo para lograr ese equilibrio en una zona con heladas y vientos intensos?

—La premisa siempre fue no imponer un estilo, sino ver qué podía dar el viñedo en un lugar desafiante climáticamente. Trabajamos de forma orgánica, sin productos sistémicos ni glifosato, respetando el vigor y la carga natural de cada planta en la poda. Las contingencias climáticas como las heladas o el viento existen, pero con los años logramos vinos mucho más equilibrados, con gran concentración de sabor y con un equipo de trabajo permanente que está desde el principio.

—¿Qué variedades manejan hoy y cuántas botellas producen al año?

—Tenemos cuatro hectáreas en total divididas en Chardonnay, Gewürztraminer y dos clones distintos de Pinot Noir. Con un rendimiento cuidado y dependiendo de las condiciones climáticas de cada temporada, estamos sacando un promedio de 10.000 botellas anuales.

—Si tuvieras que elegir tu vino preferido de la bodega, ¿con cuál te quedás?

—Depende del día y la temporada: en verano el Gewürztraminer o los blancos, y en invierno el Pinot Noir. Pero en realidad a mí lo que me enamora no es una variedad en particular, sino el "carácter Trevelin". Suelo decir que hay que pensar menos en la cepa y pensar más en el lugar. En Trevelin el terruño se expresa con tanta fuerza que traspasa cualquier variedad.

—¿Estarás presente en esta edición de Tierra, Mar y Vino en Rada Tilly?

—Sí, la idea es estar allá. Estos eventos son fundamentales no solo para el público, sino para nosotros los productores. En la Patagonia las distancias son enormes y muchas veces te aíslan; encontrarnos, compartir experiencias y charlar entre colegas es una oportunidad hermosa.